Cuir laqué, coquillages, breloques métalliques et dentelle blanche : chez Hyun Mi Nielsen, l’ornement devient armure. Les silhouettes conjuguent tailleurs couleur terre, parures spectaculaires et matières contrastées, dans une couture où la rudesse des textures rencontre une sophistication radicale.
Hyun Mi Nielsen Haute Couture
Spring Summer 2018
Paris Fashion Week
Plus de mode
Paris déroulera son grand théâtre. Deux groupes, une industrie. Les mêmes front rows, les mêmes podiums démesurés, les mêmes looks disséqués sur TikTok avant d’être portés. À force de tout voir si vite, que reste-t-il à désirer ? La vraie question n’est peut-être plus de savoir quelle marque dominera la prochaine saison, mais ce que les nouvelles générations ont encore envie de porter et surtout, pourquoi.
Pas de label, pas de styliste, pas de front row. Pour une génération d’artistes indé, racisé·e·s et hors des radars de la mode institutionnelle, l’image n’est pas un privilège — c’est un terrain de réinvention. Sans costume imposé, iels construisent une présence visuelle autonome, politique et affûtée. Décryptage.
Jalan & Jibril. Deux frères. Une caméra. Une vision. L’image comme remède à l’exil intérieur. Ils redessinent les frontières entre photographie, cinéma et identité diasporique. Leur œuvre, à la fois intime et universelle, s’inscrit dans une quête perpétuelle de sens et de représentation.
Une nouvelle génération de rédacteurs en chef et de directeurs créatifs prend le pouvoir, insufflant à la mode une vision où l’image ne se contente plus de vendre du rêve, mais raconte une histoire, un héritage, une culture. Qui sont-ils ? Comment leur regard transforme-t-il notre manière de voir – et de penser – la mode ?
La Fashion Week hypnotise, mais qui orchestre vraiment la magie ? Dans l’ombre, une élite de coiffeurs créatifs façonne les looks qui obsèdent nos feeds. Ils font le show, mais restent invisibles. Coup de projecteur sur ces talents légendaires qui restent dans l’ombre.
Dans l’ombre des podiums et des caméras, une armée de maquilleurs façonne l’image des plus grandes maisons de mode. Chaque mannequin, chaque célébrité, chaque apparition – qui sont les véritables artisans de cette magie ? Décryptage.
En france, la mode célèbre enfin le cheveu texturé, mais l’audace manque. Où sont les coiffures sculpturales, les coupes brutes, la vision artistique ? Diversité ne rime pas avec uniformité.
La vague caribéenne déferle sur la mode internationale, portée par des créateurs qui réinventent le luxe avec leurs origines solaires. Diotima, Wales Bonner, C.R.E.O.L.E… Des noms qui bousculent les codes et redéfinissent le cool.
Ravie de dévoiler “Danseuses”, un projet signé Denis Boulze et Charlotte Huguet, où la danse et la mode fusionnent dans une exploration viscérale du corps en mouvement. Une chorégraphie sculpturale capturée dans l’épure du noir et blanc. Une esthétique brute, suspendue entre force et abandon, où chaque geste devient langage, chaque courbe, une sculpture éphémère.
Découvrez CARTE BLANCHE, un court-métrage d'Iris Van Herpen et Julie Gautier, dans lequel je défile sous l'eau, une première pour moi. Passionnée d’apnée, j’ai relevé ce défi avec enthousiasme. Une performance de danse envoûtante, hommage à la résilience et à la force des femmes.
Heureuse de partager ma première collaboration mêlant mode et musique en tant que chanteuse et mannequin pour The Frankie Shop. Mon titre FIGHT accompagne la nouvelle collection UNDERCOVER.
Un décor de Far West aperçu dans Game of Thrones, un paysage brut et hors du temps. À 70 km des Pyrénées, le désert des Bardenas nous a offert un cadre saisissant. C’est ici que SLOW DOWN pour BLANC MAGAZINE a pris vie. Viva la vida.
Zanzibar, un paradis entre sable blanc et eaux turquoise, où l’héritage de Freddie Mercury se mêle à une culture vibrante. J'y suis allée pour shooter trois séries pour KNACK Magazine, à travers l’œil du photographe iconique belge Serge Leblon.
Denim brut, tissages rayés, franges et bijoux sculpturaux : pour Folk Song, l’allure bohème se frotte à l’énergie du streetwear. Entre superpositions inattendues, imprimés graphiques et accessoires affirmés, Cédric Viollet détourne les codes folk avec une liberté résolument contemporaine pour Grazia Magazine.
Pour ELLE UK, Oh Natural capture une beauté libre et instinctive, loin des conventions. Sous l’objectif audacieux de Quentin Jones, mon corps devient un jeu de lumière et de couleurs, sublimé par la direction artistique de Sophie Beresiner et Rachel Evans.
Pour JOSEPH, les lignes se précisent, les volumes s’affirment et le vestiaire joue sur la tension entre structure et fluidité. Une vision du minimalisme où la coupe fait le langage, et où la retenue devient une déclaration de style.
Deux maisons, deux visions du vestiaire contemporain. D’un côté, l’irrévérence preppy de Miu Miu ; de l’autre, la sensualité sculpturale de Jacquemus. Photographiées par Alexandre Gaudin, les silhouettes jouent sur les contrastes et déplacent les codes, entre sophistication et spontanéité.
Entre ombre et lumière, Hanneke van Leeuwen compose pour TWIN Magazine une série où les silhouettes semblent flotter entre présence et disparition. Dancing Like Shadows explore une esthétique énigmatique, à la frontière du réel et de l’abstraction, où le corps devient matière photographique.
Couleurs saturées, compositions picturales et atmosphères oniriques : Elizaveta Porodina transforme la photographie de mode en expérience visuelle. À la frontière du portrait, de la peinture et du subconscient, son langage singulier brouille les codes de l’image et impose une vision aussi théâtrale qu'hypnotique.
À Budapest, Nanushka dessine une silhouette libre, entre minimalisme contemporain et sensualité décontractée. Sous l’objectif d’Hedvig Jenning, les lignes s’assouplissent, les matières dialoguent et le vêtement s’affranchit du superflu. Une campagne mode organique où l’épure devient attitude.
Trois shows, trois ambiances, trois visions de la mode qui m’ont marquée cette saison. Chez House of Holland, l’énergie urbaine et effrénée d’une femme toujours en mouvement. Osman célèbre une élégance architecturale, entre coupes précises et audace contemporaine. Guy Laroche, lui, revisite le chic parisien avec une modernité brute et assumée. Trois univers distincts, une même exaltation sur le podium.
Giorgio Armani a laissé entrer la lumière cette saison, choisissant une galerie inondée de soleil au Petit Palais pour présenter sa collection Haute Couture Fall Privé. Dans ce cadre lumineux, les cristaux scintillaient sur des tops en maille légère, des vestes à épaulettes pagodes, et des jupes en tulle transparentes, créant un contraste parfait avec la lumière naturelle. Une relecture moderne et fraîche des années 80, où chaque pièce capturait l’éclat et l’élégance d'une époque réinventée.
Entre lignes architecturales et silhouettes sculpturales, Sarah Blais explore la tension entre le vêtement et le corps. Pour Solace London, son regard saisit une féminité graphique, où les volumes s’imposent sans jamais figer l’allure. Une étude de formes, de présence et de mouvement, à la croisée de la mode et de l’image.
Au pied de la tour Eiffel, le Trocadéro devient le décor d’une série mode signée Bruno Werzinski pour L’Express Styles. Entre architecture monumentale et silhouettes affirmées, Paris s’impose comme bien plus qu’un arrière-plan : une présence, une attitude, un langage visuel.
La Working Girl sort de ses conventions. Pour Sunday Times, le photographe Brendan Freeman capture une silhouette de la femme réinventée, entre tailoring affirmé et allure contemporaine. Une série mode qui détourne les codes du bureau pour mieux les remettre en mouvement.
Pour Vogue Italia, le photographe Jack Davison et le styliste britannique Bryan Molloy composent un dialogue visuel entre étrangeté et expérimentation. Entre silhouettes singulières et esthétique décalée, Quiet Noise brouille les frontières entre mode et art, dans une tension aussi subtile que radicale.
Tapisseries florales, velours grenat et lumière dorée : sous l’objectif de PJ Lam, la mode prend des allures de tableau vivant. Les silhouettes se déploient dans un décor feutré, entre romantisme suranné et théâtralité, comme les fragments d’un drame intime dont chaque image suspend le récit.
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Et si le luxe avait d’autres géographies ? Directrice de média, architecte d’intérieur et créatrice martiniquaise de joaillerie, Moana Luu fait de l’héritage créole une signature contemporaine. De la Martinique à New York, elle impose sa vision d’un luxe qui puise sa force dans ses propres racines.
Chez Dach&Zephir, la Guadeloupe se tisse, se sculpte et devient objet. Pour Paris Design Week 2026, le duo présente Souvenances, une exposition qui célèbre dix ans de création entre mémoire créole, savoir-faire antillais et design contemporain. Une autre façon de regarder ce que l’on appelle le design français.
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Une génération afropéenne façonne déjà une part essentielle de la culture contemporaine européenne. Elle en produit les images, les sons, les codes, les récits. Pourtant, elle continue d’émerger dans un espace où le regard blanc ne se contente pas de voir : il cadre, il filtre, il décide encore de ce qui devient lisible, légitime et culturellement central.
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Simon Diebold compose des mondes sensoriels où l’étrange côtoie l’intime. Entre décors faits main, costumes, miroirs et tirages argentiques, il matérialise des émotions indicibles. Un travail à mi-chemin entre science-fiction intérieure et poésie visuelle.
Dans un monde saturé de concepts froids et de récits anxieux, certain·es artistes peignent pour respirer — et pour résister.
Sadamasa Motonaga, pionnier du geste libre et des formes fluides, souffle encore dans leurs couleurs désobéissantes. Entre jeu, joie et matière souple : une nouvelle esthétique émerge, douce mais radicale. Et si peindre comme lui, c’était déjà reconfigurer le monde ?
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À mesure que les écrans se démultiplient et que le récit se décentre, une nouvelle génération de cinéastes fracasse les frontières entre salles obscures et white cubes — ces galeries aux murs vierges où l’image se réinvente. L’image bouge, s’étire, se répète, se libère. Art contemporain ou cinéma ? La question ne tient plus. Le vrai sujet, c’est la forme qui explose.
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